@Elco Ik denk dat ik dit met je eens ben, zoals jij beschrijft heb ik altijd gereden. Mijn turbo is nu bij 180.000km versleten (fluit niet maar redelijk wat olie in de aanzuiging door speling op het asje), dus niet vast gelopen. Opzich kan dit gebeuren bij circa 180.000km, zeker in een klein blok waar de turbo sneller zal moeten bijspringen. Op dit moment rijd ik wat rustiger met mijn auto tot de turbo is vervangen, dus niet flink doortrekken of veel van 100 naar 150km/h doortrekken etc. Dit heeft wel tot gevolg dat ik niet 1op 19 rijd, maar 1 op 23. Ik heb nog nooit zo zuinig gereden. Al twee tankbeurten gaat de teller over de 1000km op 1 tank.
Mijn auto is bijna klaar (alleen pijlstokmeter nog vervangen). Ze hebben 2x de motor gespoeld, alles vervangen. Filters vervangend, etc etc. Geen idee of dat allemaal goed is. Ze gaan een e-mail sturen met wat ze allemaal hebben vervangen. Ik rij zeer rustig. Schakel altijd onder de 2000 toeren. Echter na 5minuten zit ik op de snelweg en komt die boven de 2500 toeren uit. Hij wijzertje geeft dan net aan dat die warm begint te worden. Op plaats van bestemming laat ik hem nog 10 seconde stationair draaien. Volgens de garage moet dit echter minimaal 30 seconde zijn... Anyway 2x spoelen klinkt goed maar is het goed? :S Gerco.
Bij zulke lage toeren moet de motor harder werken dan wanneer hij wat hoger in de toeren zit. Tenminste, wat hoger in de toeren kàn hij meer leveren, maar als je niet volgas geeft geeft hij bijvoorbeeld 50% van zijn vermogen en hoeft lijkt mij de turbo minder druk te leveren.
Ik zou later opschakelen, ook wanneer die nog koud is. Als je bij 2000tpm schakelt val je terug naar 1500tpm. Als je bij zo weinig tpm voorruit wil komen, zal de turbo juist bijspringen. De turbo in deze motor is variabel, kortom de snelheid waarmee de turbo draait is niet gelijk aan wat de motor draait. Ik ben van mening dat je beter weinig gas moet geven (geen gevoel van versnelling) en dan schakelen bij ongeveer 2300tpm. Zo doe ik het in ieder geval. Dat je op de snelweg al 2300tpm draait, lijkt mij geen probleem. Het versnellen naar 100km/h binnen 5 minuten is een veel grotere belasting.
Ik heb de 90PK versie. Enigste verschil is dus de turbo maar verder alles gelijk? Leidingen etc etc? Nu dat mijn auto 2x is gespoeld, zal dat goed zijn? Volgens de garage moet ik de eerste 10min lage toeren rijden zodat de turbo weinig te doen heeft. De olie zal dan goed doorlopen en warm zijn. De laatste paar KM´s zou ik wederom lage toeren moeten rijden. En voordat ik hem uit zet 30sec. stationair. Zijn dit goede tips of zijn er nog meer dingen waar ik rekening mee moet houden? En waarom heeft een 1.8 TDci niet deze problemen? Zijn de leidingen daar anders ofzo? Sorry voor alle vragen. Gerco.
De 1.8 tdci is een blok wat al jaren bestaat. Althans het blok zelf, de techniek eromheen is wel veranderd. De 1.8 is begonnen als een 1.6 diesel zonder turbo ergens rond 1980 (of misschien al wel eerder). Hier zijn de kinderziektes dus uit. Net wat kolere ook zegt. Bij lage toeren optrekken zal ervoor zorgen dat de turbo harder moet werken. Even een klein voorbeeld: Stel om de auto te laten optrekken heb je 50 pk nodig. In de lage toeren kan de motor maximaal 60 pk leveren. Dan zit de motor dus al bijna aan zijn maximum. Bij hogere toeren kan de motor bijvoorbeeld 70 pk leveren. Dus zit de motor nog maar op ongeveer 75% van zijn maximum. De getallen zijn een voorbeeld en zullen niet de echte waardes zijn, maar dit geld even als voorbeeld.
Dus ik moet juist hoge toeren draaien? of juist voordat de turbo opkomt schakelen zodat ik eronder blijf? (rond de 1250, 1500 toeren) dus? Gerco.
de turbo komt er toch pas bij 1800 TPM in? althans dat was bij mij wel zo (1.6 TDCI 109 PK) nu die gechipt is komt die er bij 1200/1300 TPM al in.
90 pk komt bij 1500 tpm oid inzetten, bij de 109pk bij 1800tpm. Zeker bij de 109 pk betekent "inzetten" dat het maximum koppel beschikbaar is. Dit betekent niet dat de turbo bij minder dan 1500/1800 uit staat en daarboven aan gaat. Een turbo met variabele geometrie heeft beweegbare schoepen waardoor bij weinig uitlaatgassen (motor draait weinig tpm) de turbo toch tubodruk opbouwt en de turbo dus ook bij lage toeren veel tpm draait. Ik zou dus zeggen dat het beste is dat je zo optrekt dat je het gaspedaal niet echt hoeft in te drukken. Bij mij is dit wanneer ik naar 100km/h moet, schakelen rond de 2200 tpm. Een variabele geometrie turbo reageert, ongenuanceerd gezegd, niet op het aantal tpm maar naar de stand van je pedaal. Jouw (Rammillius) motor heeft geen variabele turbo en komt eerder inzetten. Ik zou zeggen trek zo op, dat het soepel gaat (geen brommende motor), maar geef niet teveel gas.
aha, dank voor de info Koos heb zelf geen idee hoe het werkt, tof dat jij dat ff haarfijn uitlegd hier
Dat word denk ik dan eerder schakelen voor mij Morgen is mijn auto klaar dus dan maar eens kijken. Gerco.
als dat zo is dat je turbo weer kapot loopt kun je dit ook bij de bovag melden met alles wat je hebt turbo vv jij 4000km gereden weer turbo kapot in bovag garantie tijd toen 4000km gereden en weer kapot nu net buiten bovag garantie doordat het probleem in de bovag garantie is gemeld en net daarna weer voorgekomen is zullen de garage en bovag eerder tot conclusie komen dat ze dit niet alles op de berijder moeten schuiven qua kosten
De 2de turbo is in mijn garantie gebeurt. De eerste turbo bij de vorige eigenaar. Volgens de garage was de eerste turbo stuk gegaan, de auto gerepareerd en weer te koop aangeboden. Dus net voordat ik hem kocht gemaakt. Gerco.
Let je bij schakelen bij lage toerentallen er wel op dat de lagers dat niet leuk gaan vinden en dus jij uiteindelijk ook niet?
Ik schakel nu net voor de 1500 toeren. Auto trilt alleen wat in versnelling 40. 60 in zijn 5 is gewoon netjes te doen Gerco.
Korte update: ik schakel bij 2500 toeren nalv jullie feedback (voelt beter inderdaad ) Ik heb Ford geschreven ivm coulance, maar daar verwacht ik niet al te veel van. Overigens heeft vandaag de motor van de stuurbekrachtiging het begeven: moet ook rond de 900 euro gaan kosten. Ik heb de auto weer opgehaald, omdat ik het vertrouwen wat kwijt ben (4000 euro kosten in 3kwart jaar...). Even een korte vraag: is 200 euro voor diagnose stellen mbt kapotte stuurbekrachtiging een gangbare prijs? Schrok wat van de rekening, maar de werkplaats was al naar huis, er was alleen nog een verkoper