Voor de software update kan ik nog wel even naar de dealer gaan. Wordt dit niet standaard bij een beurt gedaan? Het is namelijk een lease auto geweest. Ik heb hem in maart dit jaar gekocht met 155000 km. Nog even over de bougies. De binnenkant is bruin (beetje naar rood) en het uiteinde van het schroefdraad is donkergrijs, ongeveer zo maar dan iets minder rood: (plaatje gevonden op internet) Die dikke zwarte drab had ik ook aan de binnenkant van de gasklep zitten en waarschijnlijk ook in het hele inlaattraject, waarschijnlijk afkomstig van de EGR. Ook zit er nog een carter ontluchting ergens onder aan het inlaatspruitstuk (ik kan op de plaatjes van ETIS niet goed zien waar precies) waardoor er oliedampen en ook wat olie naar binnen gezogen wordt. En dat in combinatie met roet uit de EGR krijg je een mooie smeerboel. Hier vond ik nog iets over bougies. Bij komt dan punt 1 het dichtst bij. De “taal” van een bougie. De bougie die voor de vonk zorgt om benzine met de aanwezige lucht in de motor te laten ontbranden heeft heel wat te verduren. Na een standtijd van 10.000 km bij een gemiddelde snelheid van 50 km/uur en een gemiddeld motortoerental van 3.000 toeren per minuut zal elke bougie bij een 4 takt motor 18 miljoen !! vonken hebben geleverd. Dat een bougie aan slijtage onderhevig is niet meer dan logisch. Een bougie die zoveel heeft meegemaakt zal ook heel wat kunnen “vertellen” over de toestand van de motor en de afstelling daarvan. Als de bougie uit de motor is geschroefd bekijk de bougie dan eens aandachtig. Aan de kleur en vervorming van de bougie is veel af te leiden. Een droge bougie met een bruine of licht grijze kleur geeft aan dat er een optimale verbranding is en de motor goed is afgesteld. Een droge en zwarte koolaanslag wordt veroorzaakt door te rijk afgestelde motor of de warmtegraad van de bougie is te koud. Een wit gekleurde bougie laat zien dat de verbrandingstemperatuur in de motor te hoog is. Als de witte laag erg dik is kan er een overmaat aan toevoegingen in de benzine gedaan zijn. Een natte en zwarte aanslag is meestal het resultaat van het niet kunnen vonken van de bougie. Een vettige en zwarte aanslag zijn motorolieresten door overdadig olieverbruik. Als de elektroden afstand van de bougie veel te groot is geworden door vonkslijtage, dan is deze totaal versleten en heeft veel langer dan de voorgeschreven periode in de motor zijn werk moeten doen. Wanneer het porselein van de bougie is gescheurd heeft de motor meestal last van pingelen. Als de elektroden vervormd is en er uit ziet als gesmolten metaal wijst dat op een te vroege ontsteking. Dat kan de vaste afstelling bij een laag toerental zijn of de vervroegingskarakteristiek van de ontsteking wijkt erg af van de voorschriften. Na vaststelling van de bougie kleuren is vrij goed vast te stellen wat de conditie van de motor is, hoe het met de algehele motorafstelling is gesteld en op welke manier correcties mogelijk zijn.
ik ben bang dat ik mij ook hier in de rij moet aansluiten 2200-2500rpm voel je in de auto dat hij even een hikje heeft dit is ook met 1 en 2de versnelling voelbaar bij optrekken wanneer je hem onbalast op 2500houdt schud de motor veel en heel goed voelbaar, vegelijkbaar met een bougie die wijgerd bougies moeten toch vv worden binnekort, maar wil hiervan wel iets meer weten stationaair koud is 1200rpm dit is voor moderne auto's steeds vaker normaal ivm snel mogelijk op temperatuur te krijgen zodat milieu eisen worden behaald het grootste probleem is ook bij mij onregelmatig lopen stationaair het is meer vervelend dan fijn qua rpm zie je het niet maar wel voelbaar wat de dealer zegt dat dit voor milieu is klopt, maar het zou niet zo moeten zijn dat je dit voelt in de auto met deze leeftijd. maar uit ervaring bij peugeot kan ik zeggen dat het lopen veel soepeler kan wat betreft de bougies op de foto zien ze wel heel bruin eruit, volgens jouw gegevens zou het goed moeten zijn maar zie ze normaal wel iets grijziger/witter @aslomp als je software update laat doen zou je dan je bevinding kunnen geven hierover, eventueel zeggen van welke datum de laatste update is
Ik ben toch ook wel benieuwd hoe dit topic verder vordert. Ik heb ook een 2.0 en zit een beetje met hetzelfde probleem. sinds ik de auto heb, heb ik de gasklep gereinigd en 2x een injector reiniger toegevoegd. sindsdien loopt hij veel soepeler maar het is nog niet 100% in mijn ogen. stationair schommelen doet hij wel wat maar niet dat ik me er aan stoor. ik zie het aan de toerenteller maar ik merk er zelf niks van. ga ook nog een keer de dure injector reiniger halen van wynns(grotere verpakking/doosje). die kost 25 euro ofzo maar mijn ervaring is dat hij echt goed werkt! maar ik ben wel erg benieuwd naar die software update.. misschien maar een keer langs de dealer en vragen of ze die update kunnen geven en of ze kunnen zien of mijn auto die al gehad heeft of niet.
Ik ben gisteren nog bij de dealer geweest, maar die had door vakanties pas over 3 weken tijd om er een update op te zetten en aangezien ik ook nog op vakantie ga zal het nog wel langer duren. Wat is ook ontdekt heb is fluiten van een vacuumklep bij lage toerentallen. Deze klep bedient de actuator van de swirlkleppen boven in het inlaatspruitstuk. Als ik het slangetje losneem en er vacuum opzet dat zuig ik dat er zo doorheen zonder dat de actuator beweegt. Deze zit rechts naast/onder de gasklep als je recht in de gasklep kijkt. Als je hem handmatig beweegt blijft hij in de stand staan hoe je hem plaatst. Meestal is het met die dingen toch zo dat ze terug veren? Aan de onderkant van de gasklep zit er ook een die nog weer andere kleppen bedient, en die veert wel terug. Nu is die actuator niet los te bestellen, maar je moet een compleet inlaatspruitstuk bestellen à 360 euro ex. Eens kijken of ik hem eraf kan krijgen en eventueel repareren. Misschien bij Mazda is hij wel los te bestellen,maar dat is bij ons ook meteen een Ford dealer. Wie weet er meer over de werking dit onderdeel? Misschien haal in ook de injectoren er nog wel uit en dan reinigen met het zelfde spul waar ik ook de gasklep mee gereinigd heb. Ik rij nu al een poosje op BP ultimate met een busje Fuel line cleaner van Protec. http://www.protec-autocare.com/fuel_line_cleaner.php Ik merk nog geen verbetering. Wordt vervolgd.
Ik heb op ETIS nog iets gevonden over swirlkleppen. blad1 blad2 blad3 Er staat dus: "als de motor niet draait zijn de kleppen gesloten" Dan zou hij toch terug moeten veren.
van de hele brandstoftoevoegingen ben ik niet zo heel groot fan van dit vooral als je de motor wilt reinigen met flesje dat je in de inlaat spuit heb ik veel beter ervaring mee zo brandt je alles schoon dit doe je maar kort en geeft in situaties direct verschil bp ultimate heb ik ook bij andere auto gedaan en gaf me 0.5km per liter meer maar dat kwam volgens mij meer door mijn rechter voet en dat octaan 98 is in plaats van 95 @aslomp dan zal ik maar langer blijven wachten maar dank voor info nu weet ik meteen ook dat boven 4500rpm swirl klep zal open staan en bij 4300rpm dicht dus het probleem waar we alle over hebben dat bij 2200-2500 het hikje kan/zal niet gauw de swirl klep zijn
Waar jij het nu over hebt zijn niet de swirl kleppen maar de intake manifold switchover kleppen. En hoe ik het lees is dat waneer de motor uit is staan de kleppen open. Als je de motor start gaan ze dicht. Waneer het toerental stijgt gaan de kleppen open bij zo'n 4500 rpm. Als het toerental daarna weer daalt gaan de kleppen bij zo'n 4300 rpm weer dicht. Dus bij 2000-3000 toeren moeten de kleppen dicht zijn. Als ze open blijven staan dan zal de meng verhouding waarschijnlijk niet optimaal zijn waardoor je een stottering zou kunnen krijgen. Dat zelfde geldt dan waarschijnlijk ook voor de swirlkleppen. Alleen staat daar niet duidelijk beschreven waneer die open en dicht gaan, allen maar dat ze dicht zijn als de motor niet draait. Als ik het zo bekijk werken mijn intake manifold switchover kleppen wel goed, maar de swirlklep bediening doet niks.
http://www.adrianwright.me.uk/downloads/mondeo-manifold.jpg als ik hier de swirl kleppen zie denk ik dat ze bij niet swirl altijd open staan en bij swirl ze iets omlaag staan om zo lucht te laten swirllen/draaien om zo betere ontstekking te kunnen hebben je zegt dat je de acutator zelf al hebt proberen te bedienen kans is dat dan de swirl klep vast zitten waardoor de klep niet meer werkt en dat je daardoor met acutator zelf niet werkt eventueel proberen om de stang te bedienen en kijken of deze wel te bewegen valt neem aan dat je vacuum hebt waardoor dus de membraam heel is
Ik hoop niet dat mijn kleppen er zo uitzien. Ik kan het mechanisme inclusief de actuator wel handmatig bedienen, dus dan zouden ze niet vast zitten. Vacuum is er wel maar die wordt er zo doorheen gezogen. Het lijkt of het membraan lek is. Als ik er vacuum opzet beweegt hij niet. Maar ook als ik het mechanisme beweeg keert hij niet terug in de beginstand. Dat doet de actuator van de intake manifold switch klep wel.
dit was ook van een mondeo van 2003 daar zaten deze motoren er eerst in en dit was ook het probleem van de eerste types je hoort dan de klep ratelen en ergste geval breken ze af en komen tussen de klep en blok te zitten met als gevolg kromme klep heb ergens gelezen dat de focus van het begin af aan al de verbeterde swirlkleppen heeft waarmee het probleem weg zou moeten zijn
Klopt, eigenlijks hadden de oudere type Mondeo's dit ook al, is toen naar de nieuwere Mondoe al aangepast, en daarna nog een keer....zodra deze kleppen beginnen te tikken, dan heb je vaak nog heeeeeellll lang voordat ze echt stuk gaan, mijn zwager rijd al ruim 3 jaar zo...echt een sterk motortje.
Zo ik net even de vacuümmotor van swirlkleppen gedemonteerd. Hij rammelde wat en schoof niet lekker in en uit. Nu heb ik het deksel losgemaakt en daar lag een veer in vier stukken gebroken. Een deel stak dwars door het membraan. Dus goed lek. Het membraan heb ik al weer gelijmd, maar ja hoe kom ik aan zo'n veer. Op onderdelenlijn maar een zoek opdracht geplaatst. De kleppen zelf draaien wel soepel heen en weer.
als je de motor stationaair laat lopen, en je verplaats handmatig het betreffende klep merk je dan verschil of niet tevens door deze kapotte membraam zal de motor bij activeren van deze klep valse lucht aanzuigen waardoor motor anders kan gaan lopen ps eventueel foto maakt het ook wel leuk voor de rest
Dat met de hand bedienen kon ik niet goed proberen omdat de actuator niet ver genoeg naar binnen kon vanwege de kapotte veer, en daarbij bleef het vacuumlek aanwezig. Hier de actuator en veer. Zo moet de veer zitten: De rode pijl geeft de bediening van de swirlkleppen aan. Ik heb in plaats van een veer twee postbode elastieken gebruikt om hem in de openstand te zetten. De groene pijl geeft de actuator van intake manifold switch aan. Nu zit de actuator op zijn plaats. Hier nog even een bovenaanzicht. En hier zit de gasklep er weer op. De actuator staat nu mooi in de bovenste stand. Als ik de motor start wordt hij nu keurig naar beneden getrokken. Als ik de stekker van het vacuumklepje afhaal gaat de actuator weer in de bovenste stand staan. Dus het lijkt nu te werken zoals het hoort. De veerspanning zal nu niet hetzelfde zijn, ik weet niet of dat van invloed is. Hij loopt nu mooi stabiel stationair zonder ook maar enig schokje te voelen, als een naaimachine zal ik maar zeggen. (ook geen vacuumlek meer) Ik kan er nog niet mee rijden vanwege het feestje van vanmiddag met de nodige biertjes. Morgen ga ik ermee weg en zal dan verslag uitbrengen.
Oké, hij zit dus onder je gasklephuis.....eens even kijken of hij daar bij mij ook zit, en het zou niet uit elkaar mogen??
mooie omschrijving + goeie foto's zo kan ik een keer als ik op zaterdag moet werken op mijn gemak dit even bekijken
Het vacuumdoosje zit gelijmd, met een schroevendraaier kun je hem voorzichtig losbreken. Ik heb hem weer gelijmd met PVC lijm voor afvoerbuizen en daarna een poosje geklemd. Ik weet niet of deze lijm geschikt hiervoor is maar hij lijkt vast te zitten. De actuator zelf zit met drie torxschroefjes aan het spruitstuk geschroefd. Dat groene palletje waar nu een het elastiek zit gaat dan mee maar die kun je daarna los klikken van de actuator, dat is een kogelgewrichtje.
Zo vandaag even gereden. Gaat erg mooi hij stottert niet meer bij 55 in 4e (1800 rpm). Op de terugweg ineens geen vermogen in de hogere toerentallen. Wat blijkt, het elastiek is geknapt (niet erg duurzaam??. De kleppen bleven dicht. Nu heb ik de vacuumslang losgekoppeld en afgedopt en de kleppen weer open gezet. Het trekt weer als een lier, alleen nu stottert hij weer. Het stationair is nog goed, dat lag waarschijnlijk toch aan valse lucht. Ik merk nu wel dat hij minder sterk is bij lage toeren nu de kleppen open staan. Toch maar even een andere actuator opzoeken.