Lager speling is gemeten door de boring van de hoofd lagers en de boring van de drijfstang lagers te meten met een binnen diameter meter. Ook de rondheid van de krukas gemeten met een meet klokje. Is te zien eerder in het topic. Als je doelt op plastic gauge wordt dit afgeraden. Ook heb ik meerdere motorbouwers gesproken die dat niet gebruiken maar gewoon de boel meten. Daarnaast, wil je plastic gauge gebruiken heb je weer een set hoofdlager bouten nodig, of je moet ARP studs gebruiken. Als je ARP studs gebruikt kan het en wordt t wel gedaan, dit omdat je met de ARP studs een hoger moment gebruikt waardoor je de boring ovaal kan trekken. Ook bij de drijfstangen wordt aangegeven geen plastic gauge te gebruiken maar de rondheid te meten. Alles wat gemeten is komt neer op netjes rond. Ook was er geen zichtbare slijtage op bv krukas. Dus dan moet t goed zijn.
QUOTE="R.Zwiers, post: 1821879739, member: 83877"]E Aangezien m'n moment sleutel al wat ouder is en niet zo'n dure, maar een digitale gekocht. Die dingen kalibreren zich zelf dus blijven preciezer. [/QUOTE] Bedoel je dat vierkant blok als momentsleutel. Ken die alleen als momentmeter, die geeft aan wel moment gebruikt is met loshalen of vastzetten. Momensleutel is voor mij eentje die mechanisch is en hoorbaar/voelbaar klikt. Digitale momentsleutel heb je ook, die geeft met lampjes aan hoe dicht bij je bij ingestelde waarde bent, vibreert en piept als je er bent. Gebruikte de snapon ATECH2F125B op het werk. Alleen Grote voordeel en de rede dat we de digitale hadden was ivm je beter alles op moment zet. 60nm met mechanische momentsleutel kan niet iedereen goed doen. Sommige doen het niet rustig opbouwen en je hebt zo piek van 100nm of meer. Maar goed toen ik ze testen waren na 6jaar nog 4% van wat het ingesteld was bereikt, ondanks dat velen op 100nm of meer opgespannen stonden. Digitale zat ook rond de 4%. Denk dat de prijs van momentsleutel ook veel zegt of je onder 10% afwijking zit na 5jaar ongeacht hoe je ze gebruikt hebt. plastic gauge moest ik trouwens denken aan plastic feeler gauge. Maar ja het is meer werk alleen denk meest nauwkeurig en betrouwbaarder manier om zeker te weten dat spelling in orde is. Meten is soms met aflezen niet direct makkelijk of nauwkeurig. Denk ook dat je het vooral gebruikt als je alles nieuw is en niet van ford maar van andere merk afkomstig is. Dat je zeker weet dat het past. Als je maar 1 maat lagerschaal hebt dan kun je niet veel veranderen daaraan, vandaar dat het ook vaak gewoon gemonteerd wordt en als spelling te klein is het op elkaar in slijt. De rede dat je na 1000km ook nieuwe olie erin doet en filter checken, puur om in begin meer metaaldeeltjes vrij kunnen komen
De axiale speling heb ik nog niks over in het boek zien staan. Maar ik kan het wel meten, echter je kan er weinig aan doen want dikkere axiaal lagers heb ik niet en ben ik ook niet tegen gekomen. Bij deze lagers zitten de thrust bearings vast aan de middelste lager schaal. Dat blokje tussen dop en ratel is idd een moment opname "kastje" die stel je in op nauwkeurigheid van tienden. Ik heb hem toen destijds getest op m'n wiel moeren met m'n vaste momentsleutel. Daar gaf m'n mechanische sleutel een afwijking van 2 nm op 115 nm instelling. Precisie van de digitale is rechts om 1% en links om 3% afwijking. Daarbij is het idd wat jij zegt dat die piept, sneller piept en lange piep geeft als je op de ingestelde waarde komt. Geeft ook een licht signaal. Groen -oranje -rood. Tis idd precies wat je zegt met lagerspeling bepalen. Want in slijten moeten ze toch. Want enige andere maat is overmaat en dan heb je t over +0.25 of +0.50 groter. Dan moet er geboord en gehoond worden. Dat vet wat er tussen zit is dikker dan motor olie. Dus zolang je hem niet voelt schuren en die al het vet er uit gedrukt heeft, zit je wel goed met lagerspeling. En als meerdere motorbouwers zeggen gewoon meten. Dan durf ik daar wel van op aan te gaan. Motor olie en filter wisselen na x aantal km is zsm een must omdat je toch in slijt en omdat ik nu speciale bearing guard vet gebruik om goede smeering te hebben bij eerste keer opstarten. Dat moet er ook weer uit. Daarbij heb ik de tip gekregen wat dikkere olie te gebruiken met in draaien 10w40 en als normaal gebruik 5w40 en de ander zei 10w60. Dus daar zit ik nog wel even over te dubben
Lekker bezig hoor. Kan dit moment kastje ook een graden meting doen? Dat is iets wat ik wel graag digitaal zou willen hebben.
@doubled die zijn er wel maar zijn haast niet te betalen. snapon ATECH2F125B doet dit perfect, alleen 600euro voor sleutel is voor hobby matig gebruik te duur. De sleutel kun je ook gewoon even terug ratelen om nog een keer aan te kunnen halen. maar zoals r.zwiers het ook zegt, zelfs ook altijd aftekenen en op gevoel doen. vaak heb je 45,90,180graden hoekverdraaing. Die doe je dan met gemak op het oog, hoef je niet zo handmatige meter met wijzer tussen te doen. ga je gekke hoeken krijgen zoals 60graden ja dan is een digitale of met wijzer handig
Dat bedoel ik, gisteren een Opel kopje gedaan. 12 kopbouten 3* 60 graden aandraaien. Dat met een schijf en klem tussen de sleutel en de dop. Waardeloos en zeer tijdrovend. Goed gereedschap mag best wat kosten als het fouten voorkomt.
Je hebt ook van die graden aanwijzers, die heb ik ook wel liggen. Kost nog geen tientje en werkt prima. https://www.hbm-machines.com/produc...Dn8T49XNvkxdWZL95Gcp-QOBT0R1NfDxoCYSoQAvD_BwE
Zeker gebruik ik dat. Vandaag zijn we weer verder gegaan. Helaas kwam ik er achter dat er 2 van de vier zuiger pennen een te lange versie waren. Das pech dus kon het onder blok niet af vandaag. Zijn vanmorgen nog toe gestuurd dus hopelijk zijn die morgen binnen. Het ziet er zeker al wel mooi uit. Die veertjes die de zuigerpen op hun plek houden de sterke versie, nou m'n duimen weten dat, om ze op hun plek te krijgen kost je wel wat vlees. Ook had ik de juiste shims gekregen dus kon ik de laatste keer de klep speling controleren. Helaas had ik 1 waarde verkeerd afgelezen.. dus direct de dealer nog even gebeld dus hopelijk komt die morgen of maandag al.. ze zouden een spoedje doen haha. Daarna nog even de olie pomp gedemonteerd en schoon gemaakt. Ideaal zo'n ultra soon. Dus die is ook weer schoon en klaar om gemonteerd te worden.
Vond ik ook. Alleen even schoon gemaakt en gesmeerd. Vandaag laatste 2 zuigers kunnen monteren. Is toch allemaal weer mooi. Daarna begonnen met de olie pomp, zuig pijpje, voor krukas seal en carterpan. Nieuwe pakking er tussen. Nieuwe o-ring. Daarna nu het blok nog te tillen is even de seal gemonteerd vliegwiel zijde. Even op de werkbank gezet. Wel handig dat die Victor reinz een monteer bus heeft zodat je de seal er zo op drukt. Scheelt een hoop gedoe. Daarna tijd voor de carter pan. Alle boutjes maak ik elke keer even schoon met de ultra soon. Mooi laagje pakking er op. Om de carter pan precies vlak te monteren even de ketting cover met een paar boutjes gemonteerd. En hij zit op z'n plek. Begint alweer beetje een motor te worden. Vanavond kan de pakking mooi drogen. Schijnt dat die vloeibare pakking van Victor reinz nog uit zet. Morgen maar eens zien. Dat was hem weer voor vandaag.
Zo vandaag weer een slag kunnen maken. Helaas dat ik nokkenassen en ketting d'r nog niet op kan leggen omdat ik die ene shim nog niet heb. Maarja voor de rest wel een hoop terug kunnen bouwen. Magnetische sump plug. Ik had de steun even vast geschroefd aan de muur. Anders gaat die rollen met die kop bouten. Even met oude kop bouten studs gemaakt om de kop mooi op z'n plek te krijgen. Kop er op en vast. Daarna begonnen met olie pomp ketting, geleiders en ketting spanners. Ik heb besloten de oude ketting spanners voor de distributie ketting te gebruiken. Ik had een nieuwe van SWAG maar die spanner is mij te fragiel. De oude spanner is nog strakker /sterker en een stuk robuuster. Wel even in de ultra soon mooi schoon gemaakt. Nieuwe pcv valve, pakking. Ook olie koeler en filterhuis weer op z'n plek. Egr blind op z'n plek. Uitlaat even getest. Ik wil graag nog een beugel maken zodat t manifold wat meer ondersteund wordt. Hopelijk morgen de shim zodat de motor helemaal af kan.
Vandaag nog wat kunnen doen. Een steun beugel gemaakt voor het uitlaat manifold. De evo 2 heeft een beugel van zich zelf omdat t blijkbaar voor komt dat het manifold scheurt op de las door t gewicht en hitte. Nouja dat wil ik niet dus een beugel gemaakt die hem ondersteund. Na dat die goed was alles nog weer even gespoten zodat t ook wat beschermd is. Voor iedereen die een egr delete wil doen op de duratec HE 2.0. in het gat van het pijpje kan een M20x1.5 carter plug. Daarna nog even bezig geweest met passen van t inlaat. Staat wel heel vet toch. Kwam er wel achter dat 2 van de originele boutjes moeten worden ingekort om het gasklephuis te monteren. Ook kwam ik d'r achter dat 1 gat van de 7 waarmee het inlaat aan de kop zit niet zo fijn meer was, even schoon getapt, maar nou pakt die nauwelijks meer, zeker geen 18nm waarmee die vast moet. Ook raar dat alle gaten 25mm diep zijn. En dat ene gat maar 13mm.. Dus zat er aan te denken daar maar een m8 v coil in te maken... Vervelend weer.
Eindelijk vandaag het blok dicht kunnen bouwen. Laatste shim was geleverd, en heb een heli coil in het slechte draad kunnen draaien van het bout gat voor t inlaat. Dinosaurus Duratecsaurus. Ff gekeken hoe de zuigers stonden voor ik de nokkenassen d'r inzette. Wil geen kleppen tegen zuigers hebben. Ik wou natuurlijk die E en I gelijk hebben haha. Ook al maakt t niks uit. Netjes afdichting d'r op. Zit de motor eindelijk weer dicht. Morgen de rest er op en dan kan die terug de auto in, eindelijk.